Chaque fois que je vais à Oncle Lou, la salle à manger semble plus occupée que la fois précédente. Plus de couples sont assis dans les rangées de deux-tops le long des murs en briques apparentes, plus de familles (et plus grandes) sont encerclées autour du susans paresseux sur les tables rondes qui courent au milieu de l’espace.
Si les gens se rendent compte de l’oncle Lou, ce n’est pas parce que le restaurant, sur Mulberry Street, juste au nord de Columbus Park, regorge de délices mystérieux que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la région. Le contraire est plus proche de la vérité. Le menu de l’oncle Lou, qui est vaste, est en grande partie composé de plats qui sont depuis longtemps devenus des standards de Chinatown.
Ici, pour commencer, c’est du poisson buffle cuit à la vapeur. Comme toujours, il se trouve dans un petit lac de soja et sous un treillis déchiqueté d’allumettes de gingembre et d’oignons verts. Le gingembre est-il plus mordant que d’habitude ? Peut-être. À peu près toutes les textures que le poisson cuit à la vapeur peut assumer sont présentes dans cet échantillon d’anatomie : l’épaisseur du collier, la queue qui se rétrécit, le muscle pur, les étendues crémeuses de graisse du ventre, les flocons fragiles et collants qui ont été badigeonnés avec la délicieuse gelée de poisson donnée en faisant fondre le cartilage.
Vient maintenant un four hollandais plein de poitrine de porc braisée au soja. À côté se trouve un panier en bambou de petits pains en demi-lune pliés, chacun prêt à être transformé en gua bao, ouvert et rempli de bandes striées de viande et de graisse ainsi que de morceaux de feuilles de moutarde marinées mélangées à des miettes et des éclats de porc – les délicieux trucs de fond de casserole qu’un magasin de po ‘boy de la Nouvelle-Orléans appellerait des «débris».
Sur d’autres assiettes, des pétoncles et d’autres fruits de mer sucrés frits au sel et au poivre, avec un rythme urgent d’épices moulues et de piments verts, et le trio d’aubergines frites, de tofu et de piment vert, chacun farci de pâte de fruits de mer et sauté avec une abondance de sauce salée aux haricots noirs.
Tant de ces vieilles châtaignes ont été rassemblées qu’il devient clair que l’oncle Lou est censé être une sorte de lettre d’amour à son voisinage. Je suis tenté de l’appeler un restaurant de Chinatown à propos des restaurants de Chinatown, mais cela le rend ironique et laborieux quand il est sincère et non forcé.
Le postmodernisme dans l’alimentation peut résonner chez les jeunes – c’est pratiquement une exigence à Smorgasburg – mais Uncle Lou est ce nouveau restaurant rare qui n’est pas géré ou principalement destiné aux jeunes. Je pense que ça fait son chemin parce que ça plaît à plusieurs générations à la fois, et il n’est pas rare de voir une grand-mère avec ses enfants et petits-enfants inspecter le char siu et les feuilles d’igname sautées tandis qu’à la table voisine un groupe d’amis dans la vingtaine scanne la salle à la recherche de la meilleure toile de fond Instagram.
La section la plus importante et la plus gratifiante du menu est intitulée “Lo Wah Kiu Favorites”, lo wah kiu étant cantonais pour “vieux chinois d’outre-mer”. En d’autres termes, une grande partie de l’oncle Lou s’adresse directement aux immigrants de première génération de Chinatown – les anciens ou, pour reprendre une expression d’une autre culture, les vieux chefs.
Le propriétaire, Louis Chi Kwong Wong, est lui-même lo wah kiu. Originaire de Hong Kong, il a déménagé à Chinatown en 1970, à l’âge de 10 ans, et y est resté. Finalement, tout le monde l’appelait Oncle Lou. Au plus profond de la pandémie, alors qu’il avait plus de temps libre qu’il ne savait quoi faire, il a eu l’idée de diriger un restaurant. Enrôlant des chefs qu’il connaissait dans le quartier pour s’occuper de la cuisine au jour le jour, il a ouvert Uncle Lou en décembre.
L’espace qu’il a construit semble plus joyeux que les fluorescents historiques et les motifs de cartes de visite dans des endroits comme Wo Hopet plus discret que les dragons et les cristaux étincelants de l’ancien Jing Fong.
Une étagère à bibelots près de l’entrée contient des chats porte-bonheur, une moto miniature, une petite collection de casquettes de baseball Uncle Lou et ce qui doit être un approvisionnement d’un mois de thé Vita dans des cartons individuels. Des jardinières remplies de souches de bouleaux forment une sorte de palissade entre le foyer et la salle à manger, où deux grands carrés de plantes artificielles simulent un mur végétalisé. Des lanternes en papier rouge pendent du plafond. Une affiche pour le premier film “Aces Go Places”mettant en vedette Sam Huile chanteur de Cantopop connu sous le nom de God of Song, est suspendu près des toilettes.
M. Wong a déclaré que les plats lo wah kiu du menu provenaient des villages à l’ouest du delta de la rivière des Perles, la région d’où venaient la plupart des immigrants chinois aux États-Unis au moins jusqu’aux années 1950. Alors que le mode de vie rural en Chine disparaît, la cuisine rustique de cette région est de plus en plus une source de nostalgie pour les Chinois plus âgés, en particulier ceux qui vivent à l’étranger. Dans Chinatown, il serait bousculé par une nouvelle vague de cuisine cantonaise plus élaborée qui ont commencé à arriver de Hong Kong dans les années 1980. Plus tard, les restaurants shanghaïens et sichuanais continueront à diluer le style villageois qui avait autrefois été dominant.
Vous pouvez obtenir des dim sum de style hongkongais chez Uncle Lou, mais ce n’est en aucun cas la raison d’y aller. À l’exception des tonnes de won à peau fine dans un carré d’huile de piment, la plupart sont soit maladroites, soit ternes. Le menu comprend également quelques hybrides sino-américains – pas les anciens chevaux de guerre comme egg foo yong et chow mein, mais des hybrides plus récents. Quelqu’un à la table voisine peut être heureux de manger du bœuf avec du brocoli, par exemple, ou du poulet au sésame.
Et bien sûr, Tso général est debout.
Mais ce sont les plats homier lo wah kiu qui me ramèneront à l’oncle Lou, même en sachant qu’aux heures de pointe, la cuisine est susceptible d’être encombrée. Je planifie déjà ma prochaine rencontre avec ce qu’on appelle un « sauté de fruits de mer à la maison », des calamars et des lépismes frits en longs brins pâteux, sautés avec de la ciboulette à l’ail et des bâtonnets de jicama croustillants et aqueux, leur croquant doublé par des lamelles de méduses .
Au prochain signe de nez bouché je serai là pour le classique ragoût de boeuf au radis daikon. Il n’a peut-être pas autant le goût de l’anis étoilé qu’il le pourrait, mais je suis presque certain qu’il a des pouvoirs de guérison. Je pourrais réessayer le canard Chenpi, qui sera un excellent plat si la cuisine peut légèrement maîtriser la douceur de la marmelade de la sauce aux zestes de mandarine.
Là encore, je devrais peut-être me procurer le poulet croustillant à l’ail, tout à fait dans l’esprit des oiseaux laqués accrochés aux fenêtres de Wah Fung n ° 1 de la restauration rapide et d’autres comptoirs de viande rôtie à proximité. Il y a un petit lac de sauce soja autour du poulet et, sur le dessus, des oignons verts ramollis et des morceaux dorés croquants d’ail frit. Cela doit presque être mangé avec du riz et des légumes verts sautés. Je ne peux pas penser à un repas de Chinatown qui montre mieux la simplicité de la cuisine cantonaise.
Que signifient les étoiles En raison de la pandémie, les restaurants ne sont pas classés par étoiles.
0 Commentaires